Category Archive Materiały budowalne

Byadmin

Przygotowanie ściany do tapetowania

7Nakładanie tapety nie należy do prostych czynności, jednak przy zachowaniu ostrożności i wytrwałości – zwłaszcza podczas długotrwałego wykańczania trudno dostępnych miejsc – rezultat nawet pierwszej próby może być bardzo ładny.

Przygotowujemy ścianę…
Gdy podłoże jest nowe:
•    tynk tradycyjny – tapetowanie można zacząć dopiero po kilku tygodniach od ich ułożenia, po ich wcześniejszym zagruntowaniu;
•    płyty gipsowo-kartonowe – należy poczekać, na wyschnięcie masy szpachlowej wypełniającej spoiny, przeszlifować łączenia i zagruntować całą powierzchnię.

Gdy podłoże jest stare:
•    pyli lub kruszy się – trzeba zagruntować całą powierzchnię aby poprawić parametry ściany;
•    posiada plamy – plamy można usunąć mechanicznie, lub zamalować specjalną farbą;
•    nierówne – trzeba wyrównać gruntem i położyć podkład
•    tynk nie trzyma się muru – trzeba go skuć, wyrównać powierzchnię specjalną masą wyrównującą, nanieść grunt;
•    pęknięcia – niewielkie trzeba wypełnić, elastyczną zaprawą, natomiast na większe pęknięcia należy nakleić specjalną taśmę. Następnie należy na całą ścianę nanieść grunt;
•    farba się złuszcza – trzeba usunąć ją mechanicznie, następnie powierzchnię zagruntować;
•    pomalowane farbą dyspersyjną – należy ją zmyć i zagruntować;
•    pomalowane farbą olejną – powierzchnię należy przeszlifować, pozbyć się kurzu a następnie nałożyć grunt;
•    wytapetowane – starą tapetę należy usunąć i nanieść grunt na ścianę.

Byadmin

Idealnie pomalowane ściany

6Idealnie pomalowane ściany, to nie musi by dzieło specjalistycznej firmy, która posiada doświadczenie i od dawna zajmuje się malowaniem. podobnie z taka pracą poradzi sobie domowa „złota rączka”, jeśli będzie stosował się do wyznaczonych reguł nie tylko podczas samego nakładania farby, ale także a może przede wszystkim podczas przygotowania podłoża i samej farby.

Podstawowym celem gruntowania jest poprawienie stabilności podłoża. Dlatego o tym, jaki grunt wybrać, decydują właściwości podłoża.
Przed rozpoczęciem malowania trzeba przygotować wiaderko lub kuwetę do odsączania farby, wałek ewentualnie pędzelek do malowania, przyda sie także teleskopowa przedłużka do wałka, przyda sie także wałek okrągły do malowania narożników oraz drabina. Pomocny może być także wałek z metalową tarczą – najwygodniejszy do malowania styku ścian z sufitem.
Na kuwetę malarską ewentualnie do wiadra wylewa się tylko tyle farby, ile zostanie wymalowane w ciągu jednej-dwóch godzin (opakowanie z resztą farby powinno być zamknięte, aby nie wysychała). Sprawdzamy stan otynkowanego podłoża

Nośność ściany jest odpowiednia, gdy podczas pukania w ścianę młotkiem nie wydobywa się pusty dźwięk świadczący o odspojeniu tynku. Poza tym podłoże nie może pylić — przetarte dłonią nie może pozostawiać na niej brudnego śladu.

Byadmin

Drewniana okładzina na ścianie

5Położenie drewnianej okładziny na ścianie może wydawać się niełatwym zadaniem, jednak nie musi się to potwierdzić. Jeżeli zamontujemy ją na podkładzie z listew, a nie będziemy przyklejać jej bezpośrednio do podłoża, prace przygotowawczo-wykończeniowe okażą się znacznie łatwiejsze niż przy wielu innych sposobach wykańczania ścian.

Przygotowujemy podłoże…
Jeśli okładzina ma być montowana na ruszcie wykonanym z drewnianych listew, przygotowanie podłoża będzie łatwe i nie zajmie wiele czasu. W tym wypadku nie jest ważne, w jaki sposób wykończona jest ściana. Liczy się to, by kołki mocujące były solidnie w niej zamontowane. Bezwzględnie należy sprawdzić stan ściany, na przykład opukując ją młotkiem. Jeśli usłyszymy pusty dźwięk, wówczas trzeba skuć wierzchnią warstwę, a braki wypełnić zaprawą. Jakiekolwiek nierówności ścian można „zgubić”, stosując pod rusztem drewniane podkładki.

Uwaga! Przed położeniem drewna na ścianie w pomieszczeniu w którym panuje wilgoć, należy wywiercić w listwach tworzących ruszt – otwory, które będą wentylować przestrzeń przy ścianie. Trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu nie tylko wierzchniej, ale także spodniej strony okładziny oraz drewnianego rusztu. Należy je zabezpieczyć impregnatem, który będzie chronił przed wilgocią.

Byadmin

Sklejki i deski boazeryjne

4Deski boazeryjne wykonywane są w znacznej części z drewna sosnowego, świerkowego, bukowego, brzozowego, jodłowego, jesionowego, dębowego i klonowego. Posiadają około 4-5 m długości, 2-10 cm szerokości i 1,3-2 cm grubości. Boki deseczek są specjalnie wyfrezowane we wpusty i wypusty, dzięki którym nie ma między nimi szpar i są ze sobą dobrze połączone. Powierzchnia deseczek może być wykończona w różne kształty (wypukły, rowkowany, frezowany).

Sklejka jest to drewniana płyta sklejana z nieparzystej ilości arkuszy fornirów posiadających grubość od 4 do 30 mm. Wyróżnia się sklejki wykonywane z drewna liściastego (brzozowa, bukowa, olchowa), iglastego (sosnowa, świerkowa, jodłowa) i z drewna tropikalnego (khaya, okoume). Sklejka wykonana z drewna iglastego posiada więcej słojów niż liściasta. W sąsiadujących warstwach drewna włókna są do siebie prostopadle. Dzięki czemu sklejka nie wypacza się pod wpływem wilgoci, jest stabilna i ma bardzo dużą odporność mechaniczną. Ich standardowy rozmiar to 122 x 244 cm (można nimi pokrywać duże płaszczyzny). Sklejka jest materiałem, który może zmieniać kolory poprzez specjalne bejce do drewna. Do wnętrz najczęściej używa się sklejki suchotrwałej lub półwodoodpornej.

Byadmin

Odtworzenie izolacji

2Pierwszym krokiem do suchych ścian jest odtworzenie hydroizolacji poziomej. W otwory przepłukane wcześniej wodą pod ciśnieniem wkłada się plastikowe dozowniki i wlewa do nich preparat iniekcyjny – mieszankę cementu portlandzkiego, aktywatorów krzemianowych i wody.

Preparat wnika pod własnym ciężarem w głębsze partie muru, tworząc wodochronną barierę. Otworów nie musimy zasklepiać. Koszt takiej metody to 350-400 zł/m2 muru grubości 50 cm. Gdy mur ma wilgotność ponad 10%, należy zastosować na przykład iniekcję niskociśnieniową. Preparatem iniekcyjnym jest tu specjalny żel, który jest wtłaczany pod ciśnieniem w nawiercane otwory za pomocą specjalnych dozowników. Kosztuje to 350-600 zł/m2 dla muru grubości 50 cm. Otwory można także wypełniać w sposób grawitacyjny podgrzanym do 80°C płynem parafinowym. Metoda ta nosi nazwę iniekcji parafinowej. Kosztuje od 400 do 850 zł/m2 muru grubości 50 cm. W metodzie termoiniekcji przed aplikacją płynu ściany miejscowo się osusza, wkładając w otwory rurki tłoczące gorące powietrze. Jest to drogi sposób, kosztuje bowiem 600-900 zł/m2 muru grubości 50 cm. Tańsza jest iniekcja mikrofalowa, w której nagrzewanie ścian następuje pod wpływem działania promieniowania mikrofalowego jeszcze przed nawierceniem otworów. Nawiercone otwory ponownie się rozgrzewa, wkładając do nich promienniki rurowe połączone z generatorem mikrofal. Dopiero po tym aplikuje się płyn iniekcyjny. Niestety, mikrofale są szkodliwe dla zdrowia i dom wymaga wielu zabezpieczeń. Koszt takiej iniekcji to 350-400 zł/m2 muru grubości 50 cm. Izolację poziomą da się też odtworzyć poprzez podcięcie ścian specjalną piłą do betonu i umieszczenie w powstałej szczelinie hydroizolacji z płyt wodoszczelnych z polistyrenu bądź polietylenu zbrojonego włóknami szklanymi.

Byadmin

Osuszanie muru

1Wilgoć, która wniknęła w ścianę, musi ją opuścić. Najtaniej będzie wietrzyć intensywnie piwnice, aż wilgoć sama odparuje. Można też zastosować osuszacz kondensacyjny. Wilgoć wydostająca się ze ścian ulega w nim skropleniu i ścieka do zbiornika, który trzeba co jakiś czas opróżniać. Podczas osuszania wszystkie drzwi i okna w pomieszczeniu muszą być szczelnie zamknięte. Należy też zasłonić kratki wentylacyjne. Automat nie może pobierać powietrza z zewnątrz. Osuszacz o wydajności 180 m3/h usunie z murów w ciągu doby około 30 1 wody. Koszt to 25-45 zł/dobę.
Można też kupić osuszacz domowy. Najtańszy kosztuje około 700 zł. Osuszaniu towarzyszy często jeszcze jeden kłopot, a mianowicie wysolenia, czyli białe naloty na murze. Można sobie z nimi poradzić między innymi poprzez ułożenie tynku renowacyjnego.