Category Archive Remont

Byadmin

Przygotowanie ściany do tapetowania

7Nakładanie tapety nie należy do prostych czynności, jednak przy zachowaniu ostrożności i wytrwałości – zwłaszcza podczas długotrwałego wykańczania trudno dostępnych miejsc – rezultat nawet pierwszej próby może być bardzo ładny.

Przygotowujemy ścianę…
Gdy podłoże jest nowe:
•    tynk tradycyjny – tapetowanie można zacząć dopiero po kilku tygodniach od ich ułożenia, po ich wcześniejszym zagruntowaniu;
•    płyty gipsowo-kartonowe – należy poczekać, na wyschnięcie masy szpachlowej wypełniającej spoiny, przeszlifować łączenia i zagruntować całą powierzchnię.

Gdy podłoże jest stare:
•    pyli lub kruszy się – trzeba zagruntować całą powierzchnię aby poprawić parametry ściany;
•    posiada plamy – plamy można usunąć mechanicznie, lub zamalować specjalną farbą;
•    nierówne – trzeba wyrównać gruntem i położyć podkład
•    tynk nie trzyma się muru – trzeba go skuć, wyrównać powierzchnię specjalną masą wyrównującą, nanieść grunt;
•    pęknięcia – niewielkie trzeba wypełnić, elastyczną zaprawą, natomiast na większe pęknięcia należy nakleić specjalną taśmę. Następnie należy na całą ścianę nanieść grunt;
•    farba się złuszcza – trzeba usunąć ją mechanicznie, następnie powierzchnię zagruntować;
•    pomalowane farbą dyspersyjną – należy ją zmyć i zagruntować;
•    pomalowane farbą olejną – powierzchnię należy przeszlifować, pozbyć się kurzu a następnie nałożyć grunt;
•    wytapetowane – starą tapetę należy usunąć i nanieść grunt na ścianę.

Byadmin

Idealnie pomalowane ściany

6Idealnie pomalowane ściany, to nie musi by dzieło specjalistycznej firmy, która posiada doświadczenie i od dawna zajmuje się malowaniem. podobnie z taka pracą poradzi sobie domowa „złota rączka”, jeśli będzie stosował się do wyznaczonych reguł nie tylko podczas samego nakładania farby, ale także a może przede wszystkim podczas przygotowania podłoża i samej farby.

Podstawowym celem gruntowania jest poprawienie stabilności podłoża. Dlatego o tym, jaki grunt wybrać, decydują właściwości podłoża.
Przed rozpoczęciem malowania trzeba przygotować wiaderko lub kuwetę do odsączania farby, wałek ewentualnie pędzelek do malowania, przyda sie także teleskopowa przedłużka do wałka, przyda sie także wałek okrągły do malowania narożników oraz drabina. Pomocny może być także wałek z metalową tarczą – najwygodniejszy do malowania styku ścian z sufitem.
Na kuwetę malarską ewentualnie do wiadra wylewa się tylko tyle farby, ile zostanie wymalowane w ciągu jednej-dwóch godzin (opakowanie z resztą farby powinno być zamknięte, aby nie wysychała). Sprawdzamy stan otynkowanego podłoża

Nośność ściany jest odpowiednia, gdy podczas pukania w ścianę młotkiem nie wydobywa się pusty dźwięk świadczący o odspojeniu tynku. Poza tym podłoże nie może pylić — przetarte dłonią nie może pozostawiać na niej brudnego śladu.

Byadmin

Drewniana okładzina na ścianie

5Położenie drewnianej okładziny na ścianie może wydawać się niełatwym zadaniem, jednak nie musi się to potwierdzić. Jeżeli zamontujemy ją na podkładzie z listew, a nie będziemy przyklejać jej bezpośrednio do podłoża, prace przygotowawczo-wykończeniowe okażą się znacznie łatwiejsze niż przy wielu innych sposobach wykańczania ścian.

Przygotowujemy podłoże…
Jeśli okładzina ma być montowana na ruszcie wykonanym z drewnianych listew, przygotowanie podłoża będzie łatwe i nie zajmie wiele czasu. W tym wypadku nie jest ważne, w jaki sposób wykończona jest ściana. Liczy się to, by kołki mocujące były solidnie w niej zamontowane. Bezwzględnie należy sprawdzić stan ściany, na przykład opukując ją młotkiem. Jeśli usłyszymy pusty dźwięk, wówczas trzeba skuć wierzchnią warstwę, a braki wypełnić zaprawą. Jakiekolwiek nierówności ścian można „zgubić”, stosując pod rusztem drewniane podkładki.

Uwaga! Przed położeniem drewna na ścianie w pomieszczeniu w którym panuje wilgoć, należy wywiercić w listwach tworzących ruszt – otwory, które będą wentylować przestrzeń przy ścianie. Trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu nie tylko wierzchniej, ale także spodniej strony okładziny oraz drewnianego rusztu. Należy je zabezpieczyć impregnatem, który będzie chronił przed wilgocią.

Byadmin

Metoda bezklejowa

Jeżeli wykonujemy ściankę lekką, działową spełniającą funkcje dekoracyjne, możemy zastosować metodę bezklejową. Jest kilka rozwiązań różniących się nieznacznie sposobem montażu, ale wszystkie mają wspólne cechy: łatwy i szybki montaż oraz czystość prac. System profili drewnianych można stosować wszędzie tam, gdzie chcemy wykonać ścianki proste i zależy nam na drewnianym wykończeniu, a nie jest wymagana wodoszczelność konstrukcji. Drewnianą ramę obwodową mocuje się do ścian i podłogi kołkami rozporowymi oraz łącznikami drewnianymi (listwami poziomymi i pionowymi produkowanymi dla dwóch wysokości pustaków) będącymi wypełnieniem spoin. Konstrukcję łączy się metalowymi zaczepami spinającymi lub śrubami, szpilkami i łącznikami. Montaż pustaków w przygotowanej ramie rozpoczynamy od narożnika i układamy je warstwami, na końcu montując zarówno na krawędzi pionowej (niezamocowanej do ściany), jak i górnej listwę kończącą. Powierzchnia tak wybudowanej ściany nie może przekraczać 3 m2.
System profili metalowych pozwala na zbudowanie ścianki szerokości 3,5 m i wysokości 15 m bez stosowania przerw dylatacyjnych. Przy wysokości do 3,5 m długość ściany w zasadzie jest nieograniczona. To zaleta stosowania takiej technologii, tym bardziej że przy użyciu listew „ciepłych\” można ją wykorzystywać w ścianach zewnętrznych. Konstrukcję stanowią listwy z aluminium i ze stali. Rama obwodowa (dostępna w wielu kolorach) jest z aluminium, natomiast pustaki szklane montowane są przy użyciu płaskowników stalowych łub aluminiowych układanych w pionowych spoinach oraz przekładek montażowo-dystansowych (combi-klipsów), które utrzymują pustaki na miejscu i ustalają odległość między nimi. Aby wzmocnić szklaną ściankę, należy wypełnić spoiny pustaków fugą silikonową, która jednocześnie uszczelnia ją i pozwala na stosowanie w pomieszczeniach wilgotnych.

Byadmin

Jak w prosty sposób ocieplić strop?

Strop oddzielający pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego bardzo łatwo jest ocieplić od spodu, budując piętro, niżej sufit podwieszany i umieszczając między jego elementami nośnymi izolację, na przykład z wełny mineralnej. Takie rozwiązanie, niestety, znacznie obniża wysokość pomieszczenia – czasem nawet o 30 cm. Układając materiał termoizolacyjny na istniejącym podkładzie podłogowym, podniesiemy wysokość posadzki co najwyżej o 10-15 cm. Wystarczy tylko zrobić:
•    suchy jastrych – na podłoże zabezpieczone hydroizolacją wysypuje się kruszywo dostarczone przez producenta płyt jastrychowych. Będzie ono stanowić podsypkę wyrównująca, spełni też funkcję dodatkowej izolacji termicznej oraz akustycznej. Kruszywo wyrównuje się długą łatą. Gdy jest gotowe, układa się na nim płyty jastrychowe – gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe. W ten sposób można docieplić każdy strop, a jego grubość wzrośnie o 5-10 cm;
•    podłogę na legarach – na zaizolowanym podłożu rozmieszcza się równolegle drewniane belki zwane lega-rami. Najczęściej stosuje się legary
o przekroju 6×6 cm. Odstępy między nimi wynoszą przeważnie 40-50 cm. Nie mogą być za duże, żeby podłoga się nie uginała. Legarów nie łączy się na stałe z podłożem, trzeba natomiast odseparować je od mineralnego podłoża i dobrze wypoziomować. Do legarów mocuje się od góry taśmę filcową i przybija do nich płyty drewnopochodne lub deski podłogowe mogące stanowić podłoże pod przyszłą posadzkę. Aby poprawić izolacyjność akustyczną i termiczną, przestrzenie między lega-rami wypełnia się wełną mineralną lub drzewną. Wysokość podłogi wzrośnie o 8-15 cm.
Gdy chcemy docieplić strop nad ostatnią kondygnacją (odgradzający nas od poddasza nieużytkowego), metodę wybieramy, uwzględniając jego konstrukcję:

•    drewniany strop belkowy – możemy się spodziewać, że między belkami znajdziemy jakiś materiał termoizolacyjny. Jeśli nie, wtedy trzeba sprawdzić czy sufit pod takim stropem trzyma się solidnie, i jeżeli tak jest, wypełnić przestrzenie między belkami wełną mineralną lub drzewną albo materiałem sypkim, na przykład strzępkami wełnianymi lub włóknami celulozowymi. Od góry będzie można zrobić tanią podłogę z desek mocowanych ażurowe albo z płyt OSB lub MFR Gdy samo ocieplenie między belkami nie wystarczy, na podłodze układamy swobodnie warstwę termoizolacji z mat wełnianych lub decydujemy się na izolację nadmuchiwaną. O ile zależy nam, abv takie poddasze miało jakąś wartość użytkową, na przykład funkcjonowało jako strych, to drugą warstwę izolacji powinniśmy umieścić między drewnianymi legarami zamocowanymi prostopadle do belek stropowych. Od góry do legarów przybijemy deski lub płyty drewnopochodne i w ten prosty sposób powstanie podłoga poddasza;
•    strop betonowy – na betonowym stropie możemy zrobić termoizolację z materiałów sypkich, ale wówczas raczej nie zagospodarujemy strychu. Jeśli chcemy z niego korzystać, zróbmy podłogę na legarach z ociepleniem umieszczonym między nimi. Jeżeli legary zamocujemy w dwóch warstwach, na krzyż, zdołamy między nim: umieścić dwie warstwy termoizolacji.

Byadmin

Co zrobić, jeśli nowe okna nie pasują do otworów?

Najpierw należy określić, z czyjej winy tak się stało. Jeżeli do wykonania pomiarów otworów okiennych zatrudniono profesjonalną ekipę, odpowiedzialność za błędy spada na wykonawców i na ich koszt powinna odbyć się ponowna wymiana. Podobnie jest w przypadku, gdy okna nie odpowiadają wymiarom podanym w zamówieniu – winę za to ponosi producent i jego obowiązkiem jest dokonanie poprawek. Jeśli jednak samodzielnie mierzyliśmy otwory, a okna są zgodne z danymi z zamówienia, to nie mamy prawa domagać się żadnego odszkodowania. Możemy co najwyżej próbować naprawić błąd doraźnymi metodami, a jeżeli jest to niemożliwe – musimy zamówić nową stolarkę. Jeśli okna są za wysokie,

można podciąć strefę pod parapetem. Trzeba jednak używać do tego narzędzi dopasowanych do rodzaju materiału ściennego, a powierzchnię po

przycięciu zabezpieczyć tynkiem lub masą szpachlową. Okna zbyt szerokie są większym problemem, bo ościeża można podciąć tylko o 1–2 cm z

każdej strony. W innym razie konieczne jest wzmacnianie nadpro-ża nad planowanymi podcięciami. W przypadku gdy okna są za małe, można dość

łatwo zamurować otwór do żądanej wielkości. Należy jednak pamiętać, że każda ingerencja w wymiary otworów zmienia układ okien, narusza

linię krawędzi dolnej i bocznych, więc jeżeli na całej elewacji o symetrycznym układzie okien jeden z otworów zostanie zmniejszony, zmiana

będzie widoczna.

Kiedy warto montować okna nierozwieralne?
W trosce o oszczędność energii – okna stałe są cieplejsze niż rozwieralne. Powinno się je jednak wstawiać tylko tam, gdzie jest do nich

łatwy dostęp z zewnątrz, a więc na parterze lub przy drzwiach balkonowych. Inaczej do ich umycia trzeba będzie używać drabiny. Nie można

też zapomnieć o tym, że jeśli w domu nie ma wentylacji mechanicznej, to przynajmniej niektóre okna.